博物之島 MUSEUMS

作者：陳佳汝（博物之島特約記者）、葉庭君（義大利Istituto Marangoni策展管理碩士、藝文工作者）、葉家妤（博物之島專任助理） 「時尚是世界的一部分，也是歷史的一部分…它們（衣服）反映了時代。」——美國紐約流行設計學院(FIT)博物館館長/時尚歷史學家Valerie Steele 「瑪莉官：時尚革命者」世界巡迴展繼第三站紐西蘭奧克蘭美術館展出後，亞洲首站即在臺灣。臺北市立美術館曾於2005年首度引進英國維多利亞與亞伯特博物館（簡稱V&A）「薇薇安．魏斯伍德（Vivienne Westwood）的時尚生涯」回顧大展；今年5月再次受V&A邀請，以1960年代英國知名時尚設計師瑪莉官(Mary Quant)的創作歷程為軸線，展出其職業生涯發展與1955年至1975年間的代表作品、檔案原件與影像等，完整呈現瑪莉官如何創造並定義往後數個世代的時尚風格。 特展模擬瑪莉官在倫敦的第一家服飾店，作為展場入口。（臺北市立美術館 提供）   讓我們一起搖擺於1960年代 整體展覽定調在時尚革命展，不難看出意圖藉由設計展呈現時代變動的翻轉意義，回溯60年代的女性，如何在一場時尚的變革下，一步步走出新時代的女性精神。 由美術館地下樓往展場入口的方向走去，映入眼簾的是以瑪莉官(Mary Quant) 於1955年與朋友合夥，在倫敦國王路街角開業的第一家實驗性質的精品服飾店「芭札爾Bazaar」為原型復刻。進入展場前，館方也放置具設計感的速寫本供觀眾領取，並提問「你喜歡它的原因？」「你認為瑪莉官設計的這套服飾，可能反應了當時社會中的什麼想法或趨勢？」鼓勵觀眾觀察與速寫展品；而導覽手冊則刻意以當年服飾店的提袋做造型，這是北美館特地為了本次巡迴展專屬的設計，各種巧思都企圖引導觀眾思考瑪莉官的設計內涵。 取自瑪莉官服飾店的提袋樣式，設計成北美館導覽手冊。（葉庭君 攝影） 展覽提供觀眾邊參觀、邊紀錄的速寫本。（葉家妤 攝影）   在展場設計上，則以傳統人形模特兒陳列服裝，然而無論是在膚色、髮型與動作上，皆帶入了瑪莉官設計的精神，如筆者認為模特兒包含了黑色、灰色、白色等不同膚色，彰顯瑪莉官企圖翻轉白人主流美學的觀點；或者以地上打滾之姿、邁開大步伐現身的模特兒，也顯示她不願女性服裝屈服於社會規範的態度。此外，搭配色彩鮮豔背景的服飾櫥窗裡，一個人型模特兒牽著一只龍蝦散步，以遛蝦取代了遛狗，及Z字型、不規則形式的參觀動線，皆提升活潑的時代氛圍與敘事。 展件以肢體不受拘束的模特兒演繹，讓人保有自由的精神。（葉家妤 攝影）   展場規劃依照時間序列，分為六大區，從瑪莉官的草創時期，到如何走向國際品牌，以及70年後的重大轉變。瑪莉官活躍的1960年代西方，正是一個急於解放的年代，經歷戰後十餘年的重整，人們需要新的能量以一掃戰後陰霾。新浪潮電影、搖滾樂、摩德族的崛起，整齊服貼的馬桶蓋髮型和休閒西裝，接續搖擺年代以來的輕鬆氛圍，加上服飾革命，烘托60年代成為一個歡樂的大派對，而這場派對的關鍵主持人就是迷你裙之母——瑪莉官，偕同流行音樂天王披頭四，一起寫下西方流行文化的黃金年代。 迷你裙展件。（臺北市立美術館 提供）   雌雄同體？大膽挑戰性別界線 另外，瑪莉官於1963年在倫敦希爾頓發表的「City Girl」系列，穿上短裙的女孩就是青春無敵，短髮與短裙代表了年輕人追尋自由的反叛。瑪莉官讓女孩們徹底擺脫了高級訂製服的約束，讓行動上變得自由而解放。這是她的重要革命，她以時尚解放了女性。因此瑪莉官說:「可可．香奈爾討厭我，我想我知道理由。」 她也將短裙的風格延伸到連身洋裝的改良，如展示禮服的區域，及膝的短洋裝既保留了女性的優雅性感，也不妨礙行動；讓當時的女性可以穿著同一套洋裝，白天上班，晚上就直接參加派對，無須回去換衣服，行動上的便利帶來了真正的解放。 展區裡，男性西裝條紋的女性套裝顯得特別性格，這是她著名的另一項時尚革命——打破傳統性別框架。她將屬於男性服飾的花色和布料加入洋裝設計，並且使用非女性化特質的模特兒，其中最具話題性的是名模崔姬，以其瘦小男孩般的身材，穿上具男裝風格的背心並打上領帶，是體現瑪莉官塑造雌雄同體新美學的最佳代表。而瑪莉官自己本人陽剛俐落的包柏頭和個性褲裝，也親身實踐模糊性別界線的趣味性。 瑪莉官翻轉性別的服裝設計。（臺北市立美術館 提供）   黑人新美學，為膚色平權發聲 她在性別上的革命不只於此。展場中一件名為「英格蘭銀行」的作品，引人費猜疑。展覽承辦人簡正怡助理研究員說明：「瑪莉官將一般用來製作男性正裝的帥氣斜紋布，運用於有著放大領片和袖口的漂亮洋裝。這件洋裝與同系列的其他洋裝款式一樣，以歷史悠久的英國金融機構命名。而「英格蘭銀行」(Bank of England)做為女性洋裝的名稱似乎特別地諷刺，原因是當時大部份女性若沒有男性親屬的書面同意，其實無法開辦自己的銀行帳號。」 諷刺地以「英格蘭銀行」（Bank of England）命名的服裝作品。（葉家妤 攝影）   她將時尚視為傳達新態度與想法的管道，其革命的終極點都在於人權的實踐。她以工業化生產打造便宜成衣，就是希望人人都能享有時尚的權利，因為時尚不分階級。此外，她也是開先河啟用非裔有色人種為模特兒的設計師之一，黑亮的膚色，搭配鮮豔色彩的配件和彩色厚絲襪，成為一種獨特的黑人美學，扭轉了一向以白人美學為主流的價值。瑪莉官啟用非典型模特兒所創造的非典型美學，再一次的，以時尚作出堅實的一記革命，為膚色平權作出了美麗的宣言。 瑪莉官邀請非裔模特兒Kellie Wilson，演繹色彩明亮的襯衫與短褲。（© Duffy Archive）   偌大展場裡，以PVC材質做成的鮮豔雨衣和與長筒雨靴格外顯眼，讓女性在多雨的英國也能夠保有行動的便利，並且兼顧美麗，新式材質的運用，不但前衛搞怪，也解決了生活上的不便，持續影響今日的時尚界。展區紀錄片裡，瑪莉官說道:「服裝的重點就是要讓你會被注意，讓你看起來性感，讓你感覺良好。」影片裡，短髮俏麗女孩穿著短褲短裙蹦跳嬉鬧前進，不時舔著棒棒糖的模特兒走秀，都是瑪莉官打破傳統伸展台的一種方式，她的自由與奔放，結合當時的音樂和舞蹈，塑造了輕鬆而解放的60青春；而展場如能播放當時60年代的西方搖滾樂，將更能體現創作與時代精神。 展場裡呈現的「短吻鱷魚牌」雨衣。（臺北市立美術館 提供）   大家的瑪莉官：民眾參與的展覽 展覽尾端，一張張舊照片影像交替呈現於一面長型的數位影像牆，展出V&A策劃發起的「WeWantQuant」活動，公開徵集穿著瑪莉官衣服的個人故事、回憶和照片。活動獲得民眾熱烈嚮應及參與，且除了照片之外，部分民眾甚至主動向展覽出借服飾配件，使眾多女性珍藏數十年的記憶，化為展品與影像呈現於展場裡。透過公開徵集的活動，V&A博物館集體重現了眾人的流行文化。 從未標榜女性主義的瑪莉官，在作品裡卻真正落實了女權的實踐，讓女性不論是外觀、行動和精神上，都得以掙脫傳統加之於女性的綑綁；而展覽也呼應這樣的精神，讓所有參與的女性都能在展覽中呈現她們的美麗與自信，以一種全新且生機勃勃的語言，展現大家的瑪莉官。 「WeWantQuant」活動數位影像牆。（葉家妤 攝影）   延伸閱讀： 【博物之島專文】衣櫃裡裝的不只是時尚，也是身體、生活和歷史的樣貌